Как самому восстановить форсунки системы Common Rail

Сейчас она стоит почти на всех автомобилях с дизельными и бензиновыми двигателями из-за своей эффективности и надежности. Многие не знают ничего о ее функционировании, способах восстановления, смене отдельных деталей, в чем состоит ремонт форсунок Common Rail и т. д.

Немного об этой системе

Ее сегодня считают верхом двигателестроения, пользующихся прямым впрыском топлива. Она отличается тем, что основные процессы разделены.

Вначале топливо закачивается в рампу посредством ТНВД, и лишь потом дозами подается на форсунки для распыла в камерах сгорания. Системой управляет ЭБУ.

Отличие Комон Рейл от топливоподачи на бензине

В первую очередь своей гибкостью. Система обладает весьма тонким настроем впрыскных параметров и величины напора внутри рампы, обусловленными рабочими режимами двигателя, путем изменения настроек ЭБУ авто.

Ими же обеспечиваются регулярно растущие нормативы, связанные с токсичностью выхлопов, уровнем шумности двигателя и экономичностью. Бензиновые системы такой гибкостью не обладают. Для настройки хотя бы одного параметра бензинового мотора необходима длительная и кропотливая регулировка.

Об основных типах форсунок

В Common Rail ставят форсунки, различающиеся конструктивно и по характеристикам.

Пьезоэлектрические

Чаще в Комон Рейл применяются именно они, поскольку они более современны и обладают многими достоинствами.

В основе их привода лежит пьезоэлемент, обеспечивающий:

8-ми кратную быстроту в сравнении с электромагнитными форсунками;
иглу с небольшим весом;
за два оборота коленвала впрыск производится несколько раз;
весьма тонкая дозировка.

Электромагнитные

Они чаще применяются в двигателях на бензине. Иглой здесь движет одновременно пружина и электромагнит. В течение двух оборотов коленчатого вала производится единственный впрыск горючего.

Эта система сильно уступает пьезоэлектрической по прецизионности дозировки бензина, которая также определяется типом управления. При наличии на авто ЭБУ она возрастает на 11±1%. Наблюдаются и временные неточности. Например, форсуночной иглой топливный канал открывается на время 2,25 мс с ошибкой 6%, что совершенно не идеально.

Об основных неисправностях форсунки

Почти 100% дефектов, которыми страдают дизельные и бензиновые форсунки, случаются от засорения.

Стук

Этот дефект связан с закоксовыванием отверстий распылителя. Если топливо плохое, то на них оседают смолистые отложения. Со временем они затвердевают под воздействием высоких температур, и нормальная подача горючего нарушается. В это время форсунка начинает стучать, вызывая:

падение мощностных показателей мотора;
наличие рывков и провалов, когда растут обороты двигателя;
нестабильность работы и выключение двигателя на малом ходу;
рост вредности выхлопа в 2,5 раза.

Чтобы устранить стук, форсунки промывают своими руками или, используя стенд, для чего узлы снимают с двигателя.

Течь

Этот дефект чаще связан с уплотнительными кольцами. Даже малая трещинка в них провоцирует утечку, поскольку давление в системе огромное. Также, если уплотнительное кольцо дефектное, топливный контур становится не герметичным, и воздуха подсасывается внутрь цилиндра.

Признаки течи проявляются:

замасливанием возле узла;
трудностью запуска;
наблюдаются перебои и хлопки.

Ремонт

Без ремонта не обойтись, когда промывка не помогла. Ремонт форсунок – это часто замена закоксованных распылителей. Когда и это не дает положительного результата, то предстоит менять обратный фильтр с помощью:

ремкомплекта (распылитель и обратный фильтр);
гаечных ключей;
съемника узлов.

Алгоритм ремонтных работы

Съемник устанавливают на демонтируемую форсунку.
Съемник дополняют шток и накрученная гайка с левой резьбой, прикладываемые к съемнику.
Узел руками вынимают из посадочного места.
Пользуясь гаечными ключами, ослабляют крышку распылителя.
Освобожденный элемент отвинчивают вручную.
Удаляют старый распылитель и заменяют исправным.
Из второго узла убирают обратный клапан.
Вынимают возвратную пружину.
Старый клапан заменяют новым.
Собирают узел в обратном порядке.

Самостоятельная промывка

Для результативной промывки форсунок на двигателе требуется обзавестись:

промывочной жидкости Wynns;
емкостью на 1500 мл;
шлангом резиновым на 150 см;
двумя колесными сосками;
компрессором;
одним инжекторным фильтром;
четырьмя металлическими хомутами.

Порядок промывочного процесса

Собирают несложный контур для мойки, работающий по принципу капельницы.

Шланг делят пополам. Одну половину концами крепят на штуцер рампы и на инжекторный фильтр.
В пробке и донышке бутылки просверливают и устанавливают соски. К соску в донце присоединяют половину шланга. А второй конец присоединяют к инжекторному фильтру.
Полностью открывается горловина бака и сбрасывается напор в контуре.
В бутылку заливают промывку, на сосок в горлышке надевают компрессорный шланг, фиксируя с помощью хомута.
Остановившийся двигатель охлаждают полчаса. В емкость заливают остаток промывочной жидкости, и дублируют процесс очистки до нового отключения двигателя.

Промывочный стенд

Если ручная очистка оказалась безрезультативной, остается воспользоваться стендами в автосервисах. Снятые форсуночные узлы промываются специальными сольвентами при одновременном воздействии ультразвука. В результате удается избавиться абсолютно от всех отложений.

Чаще в автосервисах промывка ведется стендами BOSCH и BLUSTAR. Стендовая промывка обойдется в среднем в 1,4 тысячи руб.

Есть возможность самостоятельной промывки и восстановления форсунок в нетяжелых случаях. При слишком стойких загрязнениях, которые не берет самая эффективная промывка, следует с демонтированными узлами идти в автосервис Дизель-Моторс. Там с использованием высокотехнологического оборудования с гарантией и быстро отремонтируют форсунки Common Rail.